Cała podróż wciąż w planach? Najpierw kompletny przewodnik po Strasburgu, a potem powrót tutaj po szczegóły jarmarku.
Większość stron myli się już na starcie. Nie ma tu jednego jarmarku. Jest ich kilkanaście, rozsypanych po Grande Île, i każdy ma inny charakter — jeden od jedzenia, jeden od rękodzieła, jeden dla dzieci, jeden to ściana importowanej tandety. Rozróżnianie ich dzieli udany wieczór od dwóch godzin przepychanek.
Ta strona bierze na siebie jarmark jako przeżycie: co jeść, co warto zabrać do domu, jak przetrwać ścisk. Dzień wciąż należy do miasta — katedra, zegar astronomiczny i taras widokowy działają przez cały grudzień w zwykłych zimowych godzinach, a audioprzewodnik TouringBee po Strasburgu na własną rękę obejmuje tę drugą połowę w 33 przystankach.
Daty, godziny i mapa stoisk są na stronie z terminami jarmarku; historia z 1570 roku — w tekście dlaczego Strasburg jest stolicą Bożego Narodzenia. Ta strona zakłada, że przyjazd jest już postanowiony.
W skrócie
- Jarmark — działa od 1570 roku, najstarszy we Francji; około 2 milionów gości i jakieś 300 domków
- Terminy 2026 — jeszcze nieogłoszone. Zawsze od ostatniego tygodnia listopada do 24 grudnia
- Gdzie — kilkanaście placów na Grande Île, wyspiarskim centrum z listy UNESCO, około 1 km szerokości
- Choinka — Place Kléber; pierwotny jarmark stał na Place Broglie
- Największy ścisk — ostatni weekend przed świętami i sobotnie popołudnia od połowy grudnia
- Najlepsze godziny — poranki w dni robocze i cały pierwszy tydzień
- Katedra w grudniu — nawa bezpłatnie, 08:30–11:15 i 12:45–17:45; zegar 3 € o 12:30; taras 10 €, ostatnie zimowe wejście około 17:15
- Noclegi — rezerwacja kilka miesięcy wcześniej. Grudniowe stawki są mniej więcej dwa razy wyższe niż przez resztę roku
Czym to właściwie jest
Dwa zdania historii, bo należy ona do innej strony. W 1570 roku protestancka rada miejska zastąpiła katolicki jarmark świętego Mikołaja jarmarkiem Christkindelsmärik — targiem Dzieciątka — w dniach przed Bożym Narodzeniem. Działa od tamtej pory, przez wojny i dwie zmiany przynależności państwowej. Dlatego jest najstarszy we Francji.
Dla gościa liczy się układ. Około trzystu drewnianych domków staje na kilkunastu placach, a łączą je ulice pod girlandami świateł i witryny walczące o miejską nagrodę za dekorację. Żadnej bramy, żadnego biletu — jarmark to po prostu to, czym centrum staje się na cztery tygodnie.
To rozproszenie jest zaletą i kłopotem. Idzie się przez żywe średniowieczne miasto, a nie przez ogrodzoną atrakcję — zza rogu placu z jedzeniem wychodzi katedra w reflektorach, piaskowiec prawie czerwony. Tą samą drogą, na tym samym kilometrze ulic, idą dwa miliony innych osób.
Plac po placu: który jest naprawdę potrzebny
Place Kléber — choinka. Największy plac w mieście i ten z każdej pocztówki. Pośrodku staje jedna jodła, wysoka jak okoliczne dachy, podświetlana od zmierzchu, a u jej stóp wioska stoisk charytatywnych. Przyjść po choinkę, nie po zakupy.
Place Broglie — pierwowzór. Właściwie nie plac, tylko szeroki bulwar na dawnym targu koni, przed Operą Nadreńską. Tu zaczął się Christkindelsmärik i tu wciąż najbardziej czuć staroświecki jarmark: długie rzędy domków, ozdoby, ciastka, kiełbasy. Kto ma jedną godzinę, niech spędzi ją tutaj.
Place de la Cathédrale — sceneria. Stoiska ściśnięte pod zachodnią fasadą: najmocniejsze tło, jakie jarmark ma do dyspozycji, i — do przewidzenia — najgęstszy tłum. Kto przyjdzie na 09:30, na otwarcie, dostanie ten sam widok bez cudzych ramion.
Place du Château — spokojne skrzydło. Za katedrą, przy Palais Rohan, z drzwiami Saint-Michel, gdzie sprzedaje się bilety na zegar. Mniej stoisk, więcej miejsca, obejście lejka.
Place Gutenberg — region gościnny. Miasto zaprasza tu co roku inny kraj albo region i oddaje mu osobny pawilon. To najbardziej odmienna rzecz na wyspie: rękodzieło i jedzenie nie są alzackie i nie powtarzają się na czterystu innych stoiskach. Warto sprawdzić, kto jest gościem w tym roku.
Te, które się pomija. Place Benjamin Zix w Petite France jest mały, obudowany domami z muru pruskiego i kanałami, a po zmroku najładniejszy z całej stawki. Place du Temple-Neuf i Place des Meuniers przejmują ułamek ruchu z Kléber. O 18:00 w sobotę da się tam oddychać, na Kléber nie.
Zestaw placów zmienia się co roku o włos; aktualna mapa jest na stronie z terminami i lokalizacjami.
Audioprzewodnik po Strasburgu na własną rękę Dostęp od razu
Co jeść i pić — oraz kubek, na którym wszyscy się przejeżdżają
Vin chaud, czyli grzane wino, jest środkiem ciężkości: czerwone podgrzane z cynamonem, anyżem gwiazdkowym, pomarańczą i cukrem, nalewane chochlą z kotła do ceramicznego kubka. Dlatego nikt w tłumie nie wygląda na zmarzniętego. Wersja biała, z alzackiego rieslinga, jest tutejszym wariantem i lepszym — mniej słodzi.
Teraz kubek. Płaci się za napój i osobno kaucję za kubek — to consigne. Pusty kubek oddany na stoisku tego samego wystawcy wraca do kieszeni jako gotówka. Nieoddany zostaje pamiątką, chciało się jej czy nie. Co roku kubek ma nowy wzór i datę, więc miasto podchodzi do zatrzymywania go ze spokojem. Zawodzą dwie rzeczy: jedni odchodzą i zapominają, drudzy próbują oddać kubek trzy place dalej, na stoisku, które nigdy ich pieniędzy nie widziało.
Bredele to jadalna pamiątka — adwentowe ciasteczka, kilkadziesiąt rodzajów ciasta, sprzedawane luzem na wagę. Warto wziąć mieszaną torebkę: trzymają się tygodniami i przeżywają walizkę, co niewielu rzeczom stąd się udaje. Männele, drożdżowe ludziki z rodzynkami zamiast oczu, mają krótkie okno wokół świętego Mikołaja, 6 grudnia. Pain d'épices, czyli piernik, jest przez wszystkie cztery tygodnie.
Potem gorące dania na słono, bo przy minus dwóch stopniach chce się właśnie tego. Tarte flambée wypalana w piecu opalanym drewnem przy samym stoisku i zjedzona na stojąco jest w mrozie nie do pobicia. Kiełbaski knack w bułce, tarta cebulowa, roztopiony munster na ziemniakach. Wszystko to objaśnia tekst co jeść w Strasburgu. Jedno ostrzeżenie: ceny na stoiskach są liczone dla tłumu bez wyboru, a restauracje dwie ulice od placów są tańsze i cieplejsze.
Co kupić z rzeczy naprawdę tutejszych
Bez złudzeń. Duża część tego, co sprzedaje się na każdym europejskim jarmarku, jest importowana i identyczna od Strasburga po Pragę — świecący plastik, bombki z kodem kreskowym na spodzie. Nikt tego nie oznacza. Kto chce czegoś naprawdę alzackiego, powinien szukać tych rzeczy.
- Ręcznie dmuchane bombki. Często wydmuchiwane przy samym stoisku. Cienkie, lekkie, a kolor ma głębię, zamiast leżeć na powierzchni.
- Ceramika z Soufflenheim. Szkliwiona kamionka z garncarskiego miasteczka w północnej Alzacji: formy na kougelhopf i brytfanny na baeckeoffe. Robocze narzędzia kuchenne, nie ozdoby — karbowany kształt istnieje po to, żeby ciepło dochodziło do środka ciężkiego ciasta. Ciężkie. Warte tego.
- Formy do springerle. Rzeźbione klocki z drewna albo ceramiki, które odciskają obrazek w anyżowym cieście. Bardzo stare, bardzo alzackie, dobrze wyglądają na ścianie nawet u kogoś, kto nigdy nie piecze.
- Drewniane zabawki. Toczone i malowane ręcznie w Wogezach i po drugiej stronie Renu. Warto zajrzeć na spód: powinno tam być nazwisko wytwórcy.
- Tkaniny kelsch. Tradycyjna alzacka krata, czerwono-biała albo niebiesko-biała, tkana z miejscowych konopi i lnu. Obrusy, bieżniki, serwetki — płaskie, lekkie, łatwo się pakują.
- Bociany. Symbol regionu, a za banałem stoi prawdziwa historia: w 1974 roku zostało w Alzacji dziewięć par lęgowych, a programy hodowlane podniosły tę liczbę powyżej ośmiuset.
Dwa darmowe testy: zapytać, gdzie to zrobiono, i patrzeć, jak szybko przychodzi odpowiedź; oraz najpierw obejść plac — jeśli ten sam przedmiot leży na sześciu stoiskach, przyjechał w kontenerze, a nie ze stołu rzemieślnika.
Jak to przetrwać
Gdzie spać w grudniu Szybko się zapełnia
Tłum jest naprawdę ciężki. Od połowy grudnia centralne place przestają być miejscami, przez które się idzie, a stają się miejscami, przez które się płynie. Najgorsze terminy są do przewidzenia: ostatni weekend przed świętami oraz sobotnie popołudnia i wieczory od połowy grudnia, kiedy zjeżdżają jednodniowi goście zza Renu i pasażerowie TGV z Paryża. Wokół Kléber o 18:00 postęp liczy się w kilku metrach na minutę.
Najlepsze godziny to te nudne. Poranki w dni robocze, od otwarcia mniej więcej do południa, są na tyle spokojne, że da się porządnie obejrzeć stoisko. Pierwszy tydzień to największa wygrana: wszystko już stoi i świeci, a tłum stanowi ułamek tego, co przyjdzie później.
Ochrona. Od 2018 roku jarmark działa w zamkniętym obwodzie. Zapory zamykają wjazdy, a piesi przechodzą przez punkty kontroli przy wejściach na wyspę, gdzie torby otwiera się i zagląda do środka. Szybko, kiedy jest pusto, wolno, kiedy nie jest. Czyli: mała torba zamiast plecaka i żadnych walizek — te zostają w przechowalni na dworcu. Zasady są weryfikowane co roku, więc warto sprawdzić je przed wyjazdem.
Kieszonkowcy. Gęsty, wolno pełznący tłum rozproszonych ludzi z gorącymi kubkami w rękach to idealne miejsce pracy i oni o tym wiedzą. Tylne kieszenie i otwarte torebki. Telefon i portfel do przedniej kieszeni albo do wewnętrznego zamka; torba przez ramię, a w ścisku trzymana z przodu.
Korzystać z tramwaju. Wyspa jest mała, ale „mała” przestaje wiele znaczyć, kiedy ulice są pełne — z Broglie do Petite France pieszo w szczycie idzie się dłużej niż tą samą trasą po szynach. Homme de Fer leży kilka kroków od Place Kléber; Broglie ma własny przystanek.
Nocleg to prawdziwy koszt. Hotele zapełniają się na grudzień kilka miesięcy wcześniej, a ceny mniej więcej się podwajają. Kto czyta to latem, dostał prezent — rezerwować teraz. Kto czyta w listopadzie, niech spojrzy na Kehl za Renem (dwadzieścia minut tramwajem D) albo na Kolmar i Sélestat, gdzie pokoje są tańsze, a ostatni pociąg z powrotem odjeżdża później, niż się wydaje. Sprawdzić dostępność hoteli w Strasburgu jeszcze przed ustaleniem dat.
Ubrać się na stanie w miejscu. Będzie kolejka, a nie marsz, a to znacznie zimniej. Płaszcz, czapka, rękawiczki, buty na cztery godziny na mokrym bruku.
Pociągiem. Z Paryża, z Gare de l'Est, jeździ do Strasburga 19 pociągów dziennie; najszybszy pokonuje 440 km w 1 h 45, średnia to 2 h 16, ceny od około 32 € — sprawdzić godziny i ceny. Miejsca na grudniowe weekendy rozchodzą się wcześnie, a późno kupione mocno drożeją. Frankfurt jest 1 h 47 stąd, Bazylea 1 h 17, Kolmar około 30 minut — każde z nich nadaje się na bazę.
Na miejscu. Z dworca do Petite France idzie się dziesięć minut, a bagaż zostawia się w dworcowej przechowalni.
Dodatki z przewodnikiem. Sezonowe spacery, degustacje i całodniowe wyjazdy do wsi znajdują się wśród wycieczek w Strasburgu oraz wyjazdów po Alzacji.
Grudniowy dzień, który się sprawdza
Dzień jest krótki, a jarmark to sprawa wieczorna, więc światło dzienne należy oddać miastu, a ciemność stoiskom. Słońce znika około wpół do piątej — i o to właśnie chodzi: światła zapalają się jeszcze późnym popołudniem.
09:00 — katedra, pusta. Nawa jest bezpłatna od 08:30, od poniedziałku do soboty; w niedziele i święta otwiera się dopiero o 14:00.
10:00 — jarmark przed tłumem. Stoiska się otwierają, dostawy jeszcze dojeżdżają, a przed straganem można stanąć i naprawdę popatrzeć. Teraz Broglie i plac katedralny; to godzina zakupów, a ulice między nimi są jeszcze na tyle spokojne, żeby przejść audiotrasę.
11:30 — zegar astronomiczny. Bilet za 3 € sprzedaje się przy wejściu Saint-Michel od Place du Château od 11:30 albo w sklepach katedralnych do 11:00. Film o 12:00, apostołowie o 12:30; dokładnie po to nawa jest zamknięta dla pozostałych 11:15–12:45. Rezerwacji z wyprzedzeniem nie ma — nigdzie i u nikogo.
13:00 — obiad pod dachem, z dala od placów. Winstub, talerz choucroute, krzesło.
14:30 — 330 stopni. Taras jest 66 m wyżej, 10 € normalny i 6 € ulgowy, sprzedaż tylko na miejscu, bez systemu kolejkowego i bez biletów bez kolejki. Na górze przebywa naraz najwyżej 50 osób. Zimą ostatnie wejście jest około 17:15 — warto sprawdzić na miejscu, bo miasto i katedra podają tę godzinę nieco inaczej. Wejść w ostatnim świetle i patrzeć, jak wyspa zapala się w dole.
16:00 — jarmark w światłach. Kléber po choinkę, potem na zachód do Petite France, gdzie Benjamin Zix i kanały robią to, co zapełnia wszystkim galerię w telefonie.
19:00 — kolacja poza wyspą albo zadaszony statek Batoramy, który pływa cały rok: Circuit Rouge, 1 h 10, 16,20 € normalny, w 2026 roku tylko ponton A. Bilety są na konkretną godzinę, więc kupić rano.
Audioprzewodnik
Audioprzewodnik TouringBee po Strasburgu to spacer z nagraniami w aplikacji TouringBee na iOS i Androida, do przejścia na własną rękę. 33 przystanki, około 2,5 godziny we własnym tempie, każde nagranie od jednej do trzech minut, od Pont Kuss przy dworcu do katedry.
Od 9,99 €, jedna płatność, rok dostępu, bez abonamentu. Po pobraniu działa w pełni offline — co ma znaczenie, kiedy dwa miliony osób dzielą te same nadajniki. Osiem języków: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, polski, rosyjski.
Jak działa mapa: aplikacja pokazuje mapę GPS offline z pozycją użytkownika, więc zawsze wiadomo, gdzie jest następny przystanek. Nie odtwarza nagrań sama. Nagranie włącza się samodzielnie po dojściu na przystanek — co bywa wygodne, gdy przystanek stoi za ścianą ludzi.
„Mam 64 lata i podróżuję sama. Chodziłam z tym przewodnikiem po Strasburgu cały dzień, robiąc przerwy w pokoju hotelowym, kiedy tego potrzebowałam. Jest elastyczny, a przy tym kompletny. Długość nagrania przy każdym z 33 punktów była w sam raz (2–3 minuty).”
— Reiko_T, GetYourGuide, wrzesień 2025
Nasza aplikacja ma ocenę 4,7 w App Store i w Google Play.
Ocena 5,0 z 7 zweryfikowanych opinii na Viatorze i GetYourGuide.
Pobrać audioprzewodnik po Strasburgu — od 9,99 €
Przyjazd na jarmark?
Światło dzienne dla miasta, ciemność dla domków. Katedra, zegar i taras działają przez cały grudzień.
Najczęstsze pytania
Kiedy odbędzie się jarmark bożonarodzeniowy w Strasburgu w 2026 roku?
Terminów na 2026 rok jeszcze nie ogłoszono — pod koniec lipca 2026 miasto wciąż pokazywało edycję z 2025 roku. Jarmark zawsze otwiera się w ostatnim tygodniu listopada i zawsze kończy 24 grudnia.
Czy wstęp na jarmark bożonarodzeniowy w Strasburgu jest bezpłatny?
Tak. Żadnych biletów ani opłat za wejście: jarmark zajmuje publiczne place Grande Île, więc płaci się tylko za to, co się je, pije i kupuje.
Jak duży jest tłok?
Bardzo duży. Przez mniej więcej cztery tygodnie przewija się około dwóch milionów osób, po wyspie o szerokości mniej więcej kilometra. Najgorszy ścisk to ostatni weekend przed świętami i sobotnie popołudnia od połowy grudnia. Poranki w dni robocze i tydzień otwarcia są znacznie spokojniejsze.
Co jeść na jarmarku bożonarodzeniowym w Strasburgu?
Vin chaud — grzane czerwone wino albo białą wersję z rieslinga — do tego tarte flambée wypalaną przy stoisku, kiełbaski knack, ciasteczka bredele na wagę, piernik i drożdżowe ludziki Männele wokół świętego Mikołaja, 6 grudnia.
Czym jest kaucja za kubek po grzanym winie?
Vin chaud podaje się w ceramicznym kubku, za który poza ceną napoju pobiera się zwrotną kaucję — consigne. Pusty kubek oddany na stoisku tego samego wystawcy wraca do kieszeni jako gotówka. Zatrzymany zostaje opłaconą pamiątką.
Gdzie stoi wielka choinka w Strasburgu?
Na Place Kléber, największym placu w mieście. Co roku staje pośrodku jedna wysoka jodła, podświetlana od zmierzchu. Pierwotny jarmark jest na Place Broglie, kilka minut dalej.
Czy w czasie jarmarku można zwiedzać katedrę i zegar?
Tak. Nawa działa w zwykłych zimowych godzinach: bezpłatnie, 08:30–11:15 i 12:45–17:45 od poniedziałku do soboty, 14:00–17:15 w niedziele i święta. Zegar rusza o 12:30, bilet 3 €, wejście od 11:30 drzwiami Saint-Michel. Taras kosztuje 10 €, ostatnie zimowe wejście około 17:15.
Więcej o Strasburgu
- Kompletny przewodnik po Strasburgu — cała podróż, pociągi, bilety i godziny
- Jarmark: terminy i lokalizacje — daty, godziny i mapa każdego placu
- Dlaczego Strasburg jest stolicą Bożego Narodzenia — 1570 rok, Dzieciątko i tytuł
- Strasburg zimą — sezon po 24 grudnia, kiedy tłumy znikają
- Co jeść w Strasburgu — słowniczek do każdego dania ze stoisk
- Strasburg w jeden dzień — dzienny plan, w który jarmark wchodzi wieczorem
Eugene mieszka we Francji od 16 lat i pracował jako przewodnik, zanim założył sieć serwisów podróżniczych paris10.travel. Napisał audiotrasę TouringBee po Strasburgu.
Każda cena i godzina otwarcia na tej stronie jest sprawdzona u oficjalnego źródła na bieżący rok. Jeśli czegoś jeszcze nie ogłoszono, piszemy o tym wprost, zamiast zgadywać.
Część linków na tej stronie to linki afiliacyjne (GetYourGuide, Booking.com, SNCF). Przy rezerwacji przez nie możemy dostać niewielką prowizję — bez żadnej dopłaty po stronie klienta. Na nasze rekomendacje nie ma to wpływu.