Sta ancora organizzando il viaggio? Cominci dalla nostra guida completa a Strasburgo, poi torni qui per i dettagli del mercatino di Natale.
Quasi tutte le pagine sbagliano subito una cosa. Qui non c'è un mercatino di Natale. Ce ne sono una dozzina, sparsi per la Grande Île, ognuno con un carattere suo: uno per il cibo, uno per l'artigianato, uno per i bambini, uno che è un muro di paccottiglia d'importazione. Sapere quale è quale fa la differenza fra una bella serata e due ore di gomitate.
Questa pagina si occupa del mercatino come esperienza: cosa mangiare, cosa vale la pena portare a casa, come sopravvivere alla calca. Il giorno resta della città: cattedrale, orologio astronomico e piattaforma della torre tengono i normali orari invernali per tutto dicembre, e l'audioguida TouringBee di Strasburgo, in autonomia copre quella metà in 33 tappe.
Date, orari e mappa delle bancarelle stanno nella pagina delle date del mercatino; la storia del 1570 in perché Strasburgo è la capitale del Natale. Questa pagina dà per scontato che lei ci venga.
In sintesi
- Il mercatino — si tiene dal 1570, il più antico di Francia; circa 2 milioni di visitatori e circa 300 chalet
- Date 2026 — non ancora pubblicate. Apre sempre l'ultima settimana di novembre e chiude il 24 dicembre
- Dove — una dozzina di piazze sulla Grande Île, il centro-isola UNESCO, largo circa 1 km
- L'albero — Place Kléber; il mercatino originario stava in Place Broglie
- Calca peggiore — l'ultimo fine settimana prima di Natale e i sabati pomeriggio da metà dicembre
- Ore migliori — le mattine infrasettimanali e tutta la prima settimana
- Cattedrale a dicembre — navata gratuita, 08:30–11:15 e 12:45–17:45; orologio €3 alle 12:30; piattaforma €10, ultima salita invernale verso le 17:15
- Letti — prenoti con mesi di anticipo. A dicembre le tariffe sono circa il doppio del resto dell'anno
Che cos'è davvero
Due frasi di storia, perché la questione è di un'altra pagina. Nel 1570 il consiglio cittadino protestante sostituì la fiera cattolica di San Nicola con un Christkindelsmärik, il mercato del Bambino Gesù, nei giorni prima di Natale. Da allora non si è più fermato, fra guerre e due cambi di nazionalità. Per questo è il più antico di Francia.
Quello che conta per lei è la forma. Circa trecento chalet di legno spuntano su una dozzina di piazze, collegate da strade cariche di luci e da vetrine che si contendono il premio comunale per l'addobbo. Nessun cancello, nessun biglietto: il mercatino è semplicemente quello che il centro diventa per quattro settimane.
Questa dispersione è il pregio e il problema. Cammina dentro una città medievale che lavora, non in un'attrazione recintata: gira l'angolo di una piazza del cibo ed ecco la cattedrale illuminata, l'arenaria quasi rossa. E ci camminano altri due milioni di persone, sullo stesso chilometro di strade.
Piazza per piazza: quale le serve davvero
Place Kléber — l'albero. La piazza più grande della città, quella di tutte le cartoline. Al centro sale un unico abete, alto quanto i tetti intorno, illuminato dal tramonto, con ai piedi un villaggio di stand solidali per le famiglie. Ci venga per l'albero, non per comprare.
Place Broglie — l'originale. Non è proprio una piazza: è un viale largo sull'antico mercato dei cavalli, davanti all'Opera del Reno. Qui è nato il Christkindelsmärik, e qui si respira ancora la fiera di Natale d'una volta: lunghe file di chalet, decorazioni, biscotti, salsicce. Se ha un'ora sola, la passi qui.
Place de la Cathédrale — la scenografia. Bancarelle strette sotto la facciata occidentale: lo sfondo più spettacolare del mercatino e, prevedibilmente, la folla più fitta. Arrivi alle 09:30, all'apertura, e avrà la stessa vista senza le spalle degli altri.
Place du Château — il fianco tranquillo. Dietro la cattedrale, accanto al Palais Rohan, con la porta Saint-Michel dove si vendono i biglietti dell'orologio. Meno bancarelle, più spazio, una via per aggirare l'imbuto.
Place Gutenberg — la regione ospite. Ogni anno la città invita un Paese o una regione a prendersi un padiglione qui. È la cosa più diversa che ci sia sull'isola: artigianato e cibo non sono alsaziani e non si ripetono su altre quattrocento bancarelle. Guardi chi è l'ospite di quest'anno.
Quelle che tutti si perdono. Place Benjamin Zix, a Petite France, è piccola, incorniciata da case a graticcio e canali, e dopo il tramonto è l'angolo più bello di tutti. Place du Temple-Neuf e Place des Meuniers prendono una frazione del passaggio di Kléber. Il sabato alle 18:00 lì si respira; a Kléber no.
L'elenco esatto cambia un po' ogni anno; la mappa aggiornata è nella pagina di date e luoghi.
Audioguida di Strasburgo, in autonomia Accesso immediato
Cosa mangiare e bere, e la tazza che frega tutti
Il vin chaud, il vino caldo, è il centro di gravità: rosso scaldato con cannella, anice stellato, arancia e zucchero, versato col mestolo da un pentolone in una tazza di ceramica. È il motivo per cui nella folla nessuno sembra avere freddo. La versione bianca, fatta con il riesling alsaziano, è la variante locale ed è la migliore: meno dolce.
E ora la tazza. Paga la bevanda e paga anche una cauzione sulla tazza, la consigne. Riporti il vuoto a una bancarella dello stesso gestore e le tornano indietro i contanti. Se non lo fa, ha comprato un souvenir, che le andasse o no. Ogni anno la tazza cambia disegno e data: ecco perché alla città non dispiace affatto che lei se la tenga. Due cose vanno storte: c'è chi si allontana e se ne dimentica, e c'è chi prova a restituirla tre piazze più in là, a una bancarella che quei soldi non li ha mai presi.
I bredele sono il souvenir commestibile: biscotti d'Avvento, decine di impasti diversi, sfusi a peso. Compri un sacchetto misto: durano settimane e sopravvivono alla valigia, cosa che qui riesce a poche altre. I Mannele, gli omini di brioche con gli occhi di uvetta, hanno una finestra breve attorno a San Nicola, il 6 dicembre. Il pain d'épices, il pan di spezie, c'è per tutte e quattro le settimane.
Poi il salato caldo, che a meno due è quello che vuole davvero. La tarte flambée cotta nel forno a legna della bancarella e mangiata in piedi, al freddo, non ha rivali. Salsicce Knack nel pane, torta di cipolle, munster fuso sulle patate. Trova tutto spiegato in cosa mangiare a Strasburgo. Un avvertimento: il cibo delle bancarelle ha prezzi da folla prigioniera, e i ristoranti a due strade dalle piazze costano meno e scaldano di più.
Cosa comprare di davvero fatto qui
Diciamolo con franchezza. Buona parte di quello che si vende in qualsiasi mercatino europeo è importato e identico da Strasburgo a Praga: plastica luminosa, palline con il codice a barre dietro. Nessuno lo segnala. Se vuole qualcosa di davvero alsaziano, cerchi queste cose.
- Palline di vetro soffiate a mano. Spesso soffiate lì, alla bancarella. Sottili, leggere, e il colore ha profondità invece di restare in superficie.
- Ceramiche di Soufflenheim. Terracotta smaltata dal paese dei vasai, nell'Alsazia del nord: stampi ad anello per il kougelhopf, il dolce lievitato locale, e terrine per il baeckeoffe, lo stufato di carni e patate. Attrezzi da cucina veri, non soprammobili: la forma scanalata serve perché il calore arrivi al centro di un impasto pesante. Pesano. Ne vale la pena.
- Stampi per Springerle. Blocchi di legno o ceramica intagliati che imprimono un disegno nell'impasto dei biscotti all'anice. Antichissimi, alsaziani fino in fondo, belli su una parete anche se non inforna mai niente.
- Giocattoli di legno. Torniti e dipinti a mano nei Vosgi e oltre il Reno. Guardi sotto: ci deve essere il nome di chi li ha fatti.
- Tessuti kelsch. Il quadretto tradizionale alsaziano, rosso e bianco o blu e bianco, tessuto con canapa e lino locali. Tovaglie, runner, tovaglioli: piatti, leggeri, stanno in valigia senza problemi.
- Cicogne. Il simbolo della regione, con una storia vera dietro il luogo comune: nel 1974 in Alsazia erano rimaste nove coppie nidificanti, e i programmi di riproduzione le hanno riportate oltre le ottocento.
Due prove gratis: chieda dove è stato fatto e guardi quanto ci mette ad arrivare la risposta; e prima giri tutta la piazza — se lo stesso oggetto sta su sei bancarelle, viene da un container, non da un banco da lavoro.
Come sopravviverci
Dove dormire a dicembre Si esaurisce presto
La folla è pesante sul serio. Da metà dicembre le piazze centrali smettono di essere posti dove si cammina e diventano posti dove si viene trasportati. Il peggio è prevedibile: l'ultimo fine settimana prima di Natale e il sabato pomeriggio e sera da metà dicembre, quando arrivano i gitanti da oltre Reno e i TGV da Parigi. Attorno a Kléber alle 18:00 si avanza di pochi metri al minuto.
Le ore migliori sono quelle noiose. Le mattine infrasettimanali, dall'apertura fino a mezzogiorno circa, sono abbastanza tranquille da guardare una bancarella come si deve. La prima settimana è il colpo grosso: tutto è montato e illuminato, e la folla è una frazione di quella che arriverà dopo.
Sicurezza. Dal 2018 il mercatino si svolge dentro un perimetro controllato. Le barriere chiudono gli accessi ai veicoli e i pedoni passano dai varchi agli ingressi dell'isola, dove le borse vengono aperte e guardate dentro. Veloce quando c'è poca gente, lento quando ce n'è tanta. Quindi: borsa piccola, niente zaino e niente valigia — usi il deposito bagagli della stazione. Le disposizioni cambiano di anno in anno, quindi controlli prima di partire.
Borseggiatori. Una folla fitta, lenta, fatta di persone distratte con in mano una bevanda calda è l'ambiente di lavoro ideale, e loro lo sanno. Tasche posteriori e borse aperte. Telefono e portafoglio in una tasca davanti o in una zip interna; borsa a tracolla e tenuta davanti nella calca.
Prenda il tram. L'isola è piccola, ma «piccola» vuol dire poco quando le strade sono piene: da Broglie a Petite France a piedi nell'ora di punta può volerci più che sulle rotaie. Homme de Fer è a due passi da Place Kléber; Broglie ha la sua fermata.
Il costo vero sono i letti. Per dicembre gli hotel si riempiono con mesi di anticipo e i prezzi raddoppiano più o meno. Se legge questa pagina d'estate, è un regalo: prenoti adesso. Se è già novembre, guardi Kehl oltre il Reno (venti minuti con il tram D), oppure Colmar e Sélestat, dove le camere costano meno e l'ultimo treno di ritorno è più tardi di quanto pensi. Veda le disponibilità degli hotel a Strasburgo prima di fissare le date.
Si vesta per stare fermo. Farà la fila, non passeggiate, e il freddo si sente molto di più. Cappotto, berretto, guanti e scarpe da quattro ore su ciottoli bagnati.
In treno. Da Parigi Gare de l'Est a Strasburgo ci sono 19 corse al giorno; la più rapida copre i 440 km in 1 h 45, media 2 h 16, da circa €32 — orari e tariffe. Per i fine settimana di dicembre i posti finiscono presto e sotto data costano cari. Francoforte è a 1 h 47, Basilea a 1 h 17, Colmar a una trentina di minuti: tutte basi possibili.
Il giorno stesso. Dalla stazione a Petite France sono dieci minuti a piedi, e c'è il deposito bagagli.
Extra con guida. Passeggiate stagionali, degustazioni e gite di un giorno nei villaggi sono fra le visite a Strasburgo e le gite in Alsazia.
Una giornata di dicembre che funziona
La giornata è corta e il mercatino è una cosa da sera: dia la luce del giorno alla città e il buio alle bancarelle. Il sole se ne va verso le quattro e mezza, ed è proprio questo il bello: le luci si accendono che è ancora tardo pomeriggio.
09:00 — la cattedrale, vuota. La navata è gratuita dalle 08:30, dal lunedì al sabato; la domenica e nelle feste apre solo alle 14:00.
10:00 — il mercatino prima della folla. Bancarelle che aprono, consegne che arrivano ancora, e lei può fermarsi davanti a una e guardarla davvero. Faccia adesso Broglie e la piazza della cattedrale: è l'ora degli acquisti, e le strade in mezzo sono ancora abbastanza libere per seguire il percorso audio.
11:30 — l'orologio astronomico. Il biglietto da €3 si compra all'ingresso Saint-Michel, su Place du Château, dalle 11:30, oppure nei negozi della cattedrale prima delle 11:00. Filmato alle 12:00, apostoli alle 12:30; la navata chiude a tutti gli altri dalle 11:15 alle 12:45 proprio per questo. La prenotazione in anticipo non esiste, da nessuno, da nessuna parte.
13:00 — pranzo al chiuso, lontano dalle piazze. Una winstub, un piatto di choucroute, una sedia.
14:30 — 330 gradini. La piattaforma è a 66 m, €10 intero e €6 ridotto, vendita solo sul posto, nessuna fila organizzata e nessun biglietto salta-fila. Non si sale in più di 50 per volta. D'inverno l'ultima salita è verso le 17:15: controlli il giorno stesso, perché la città e la cattedrale la indicano in modo un po' diverso. Salga con l'ultima luce e guardi l'isola che si accende sotto di lei.
16:00 — il mercatino, acceso. Kléber per l'albero, poi verso ovest fino a Petite France, dove Benjamin Zix e i canali fanno quella cosa che riempie il rullino a tutti.
19:00 — cena fuori dall'isola, oppure un battello coperto Batorama, che naviga tutto l'anno: Circuit Rouge, 1 h 10, €16,20 intero, nel 2026 solo pontile A. I biglietti hanno un orario fisso, quindi li compri la mattina.
L'audioguida
L'audioguida TouringBee di Strasburgo è una passeggiata audio in autonomia nell'app TouringBee, per iOS e Android. 33 tappe, circa 2,5 ore con i suoi tempi, ogni registrazione da uno a tre minuti, dal Pont Kuss vicino alla stazione fino alla cattedrale.
Da €9,99, un pagamento, un anno di accesso, nessun abbonamento. Una volta scaricata funziona completamente senza connessione, e conta parecchio quando due milioni di persone si dividono le stesse antenne. Otto lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese, polacco, russo.
Come funziona la mappa: l'app mostra una mappa GPS senza connessione con la sua posizione, così sa sempre dov'è la tappa successiva. Non fa partire l'audio da sola. Il play lo preme lei quando arriva a ogni tappa, comodo quando la tappa è dietro un muro di gente.
«Ho 64 anni e viaggio da sola. Ho girato Strasburgo tutto il giorno con questa guida, tornando in camera a riposare quando ne avevo bisogno. È flessibile e allo stesso tempo completa. La durata della registrazione a ciascuna delle 33 tappe era perfetta (2–3 minuti).»
— Reiko_T, GetYourGuide, settembre 2025
La nostra app ha 4,7 su App Store e su Google Play.
Valutata 5,0 su 7 recensioni verificate su Viator e GetYourGuide.
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Viene per il mercatino?
Dia la luce del giorno alla città e il buio agli chalet. Cattedrale, orologio e piattaforma funzionano per tutto dicembre.
Domande frequenti
Quando si tiene il mercatino di Natale di Strasburgo nel 2026?
Le date del 2026 non sono ancora pubblicate: a fine luglio 2026 la città mostrava ancora l'edizione del 2025. Apre sempre l'ultima settimana di novembre e chiude sempre il 24 dicembre.
Il mercatino di Natale di Strasburgo è gratuito?
Sì. Nessun biglietto, nessun ingresso a pagamento: occupa le piazze pubbliche della Grande Île, quindi paga solo quello che mangia, beve e compra.
Quanta gente c'è?
Tanta. Circa due milioni di persone passano di qui in quattro settimane, su un'isola larga circa un chilometro. La calca peggiore è l'ultimo fine settimana prima di Natale e i sabati pomeriggio da metà dicembre. Le mattine infrasettimanali e la settimana di apertura sono molto più tranquille.
Cosa mangiare al mercatino di Natale di Strasburgo?
Vin chaud, il vino caldo rosso, o la versione bianca al riesling; poi tarte flambée cotta sul posto, salsicce knack, biscotti bredele a peso, pain d'épices e i Mannele, gli omini di brioche, attorno a San Nicola il 6 dicembre.
Come funziona la cauzione sulla tazza del vin chaud?
Il vin chaud arriva in una tazza di ceramica con una cauzione rimborsabile, la consigne, aggiunta al prezzo della bevanda. Riporti la tazza vuota a una bancarella dello stesso gestore e le tornano indietro i contanti. Se se la tiene, ha pagato un souvenir.
Dov'è il grande albero di Natale di Strasburgo?
In Place Kléber, la piazza più grande della città. Ogni anno al centro sale un unico abete alto, illuminato dal tramonto. Il mercatino originario è in Place Broglie, a pochi minuti.
Durante il mercatino si possono visitare la cattedrale e l'orologio?
Sì. La navata tiene i normali orari invernali: gratuita, 08:30–11:15 e 12:45–17:45 dal lunedì al sabato, 14:00–17:15 la domenica e nelle feste. L'orologio va alle 12:30, €3, ingresso dalle 11:30 alla porta Saint-Michel. La piattaforma costa €10, ultima salita invernale verso le 17:15.
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Eugene vive in Francia da 16 anni e ha lavorato come guida turistica prima di fondare la rete di contenuti di viaggio paris10.travel. Ha scritto lui stesso l'audioguida TouringBee di Strasburgo.
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